Financial Times Say- El cambio de imagen de Málaga

La ciudad que una vez “vivía de espaldas al mar” se ha transformado, y ahora tiene un excelente lugar para quedarse.

Por Paul Richardson – Financial Times Article

A través de la ventana de mi habitación del primer piso llegó el sonido de voces. Dos damas se habían detenido en la calle y contemplaban la fachada de esta gran mansión, abandonadas y abandonadas durante años, pero ahora reinventadas como un suntuoso hotel del casco antiguo.

“¡Qué maravilla!” Respiró uno.”

“Se ve tan hermoso ahora que casi no lo reconocería “, reflexionó su amiga.

Los sentimientos de este tipo a menudo se escuchan en Málaga en estos días. Hace tan solo 15 años, la ciudad costera andaluza era una especie de destino de la lista B, una ciudad portuaria no reconstruida con poco que recomendar más allá de su situación en una extensa bahía mediterránea y un clima subtropical bendecido con 320 días de sol al año.

A pesar de su estatus no oficial como capital de la Costa del Sol, Málaga misma fue mayormente ignorada por los turistas, quienes se dirigieron desde el aeropuerto directamente a las villas y playas de Marbella y Fuengirola.

Sus calles del centro estaban sucias, atascadas y mejor evitadas por la noche.

Una mañana del mes pasado, tomé el tren AVE desde un Madrid sumido en la penumbra del invierno, acelerando hacia el sur a través de olivares y bosques de encinas bajo un cielo resplandeciente. Alrededor de Antequera, el sol estalló; mi humor se levantó junto con la capa de nubes.

Desde la Plaza de la Merced, donde me dejó el taxi de la estación, bajé por la calle Granada pasando por casas con balcones pintados de un rosa intenso, ocre y azul oscuro. Encontré una famosa y antigua bodega llamada El Pimpi, llena de barriles ennegrecidos por el tiempo y carteles de corridas de toros descoloridos, y almorcé en berenjenas fritas regadas con miel y langostinos a la plancha, brindando mi buena fortuna con un vaso de Pajarete similar al jerez directamente de el barril.

De donde sea que vengas en el hemisferio norte, es probable que llegues a Málaga sintiéndote demasiado vestido y bajo el sol. Me quité varias capas de ropa y subí detrás del teatro romano a la fortaleza árabe de la Alcazaba, cuyas torretas y murallas se ciernen sobre la ciudad como una Alhambra de ladrillo rojo. La vista desde aquí era una instantánea de gran angular de Málaga vieja y nueva. Al este se encontraba la plaza de toros, inaugurada en 1876, mientras se extendía hacia el mar abierto estaba la cinta blanca del Muelle Uno, un desarrollo de tiendas y bares en el muelle que se abrió a fines de 2011. En la terraza de un apartamento del casco antiguo, una fiesta de la tarde estaba en pleno apogeo.

Cómo Málaga hizo caso omiso de su reputación poco brillante para convertirse en una ciudad española de primera división, sin mencionar un destino de primera clase para una escapada de fin de semana de invierno, es una historia que vale la pena contar. En el corazón de su “Plan Estratégico”, esbozado por primera vez hace dos décadas bajo el alcalde Francisco de la Torre, estaba la idea de la cultura como una fuerza para la renovación urbana.

Málaga había esperado durante siglos un museo de arte de clase mundial, luego apareció media docena en rápida sucesión. La primera de las grandes armas fue el Centro de Arte Contemporáneo y el Museo Picasso, ambos abiertos en 2003, renovados en 2017 y ahora entre los lugares más visitados de Andalucía. Les siguieron la Colección Carmen Thyssen (2011), el Centro Pompidou y el Museo Ruso (ambos en 2015), y la casa del tesoro arqueológico del Museo de Málaga (2016).

Mientras tanto, un programa de restauraciones y repensos ha traído mejoras visibles a la calidad de vida de la ciudad. La calle Larios, la calle regente de Málaga, ahora está totalmente peatonal junto con gran parte de la zona del centro. El número de visitantes, la inversión y los precios de las propiedades han aumentado sustancialmente.

La fachada del hotel Palacio Solecio, con su pintura de esgrafiado y balcones de hierro forjado, se encuentra a uno o dos minutos del lugar de nacimiento de Picasso en la Plaza de la Merced.

Dentro del Palacio Solecio después de un proyecto de restauración de £ 30 millones supervisado por el hotelero Pablo Carrington

Hasta el mes pasado, solo faltaba una cosa: un hotel boutique muy bien del casco antiguo. Palacio Solecio, un proyecto de restauración de £ 30 millones supervisado por el hotelero Pablo Carrington, marca esta casilla de manera decisiva. La fachada del edificio con su pintura de esgrafiado y balcones de hierro forjado, se encuentra a uno o dos minutos del lugar de nacimiento de Picasso en la Plaza de la Merced. El esquema de diseño de Antonio Obrador para el interior es un modelo de moderación, aunque el gusto aristocrático andaluz se menciona discretamente en sus finas alfombras tradicionales y ocasionalmente en muebles antiguos. La iluminación sutil y las puertas de roble castellano incrustadas con espejos hicieron que incluso mi suite de techo alto pareciera más espaciosa y luminosa de lo que era.

El hotel está organizado alrededor de un patio con galería donde José Carlos García, doyen de los chefs malagueños, dirige el restaurante interno Balausta.

Pronto me di cuenta de que el palacio sería una gran base para explorar el casco antiguo revigorizado. A corta distancia, encontré clubes de flamenco (Kelipé, Tablao Los Amayas), bares de tapas y jerez (La Campana, Antigua Casa de Guardia), y un nuevo teatro, el Soho, reabierto el año pasado por el famoso hijo de Málaga, Antonio Banderas. Incluso había un hammam (Al-Andalus) donde me empapé la tarde en una réplica convincente de una casa de baños medieval.

El edificio de hierro forjado del Mercado Central de Atarazanas © Getty

Al día siguiente después del desayuno, caminé por la amplia avenida de la Alameda Principal, recientemente revisada, sus pavimentos ensanchados, y bajo el arco árabe del Mercado Central de Atarazanas. Aquí había un mercado de productos de la gran ciudad para competir con lo mejor de Barcelona. La luz del sol que inundaba las altas ventanas del edificio del mercado de hierro forjado resaltaba el rojo intenso de las gambas carabinero y el rico tono naranja de los mangos maduros. El espectáculo me recordó a qué despensa bien abastecida tiene acceso la ciudad en la costa subtropical y las altas sierras, los viñedos y los huertos de su provincia.

Incluso las cosas más humildes que comí aquí fueron memorables: desde un platillo de crujientes aceitunas verdes en Casa Lola hasta un plato de pescado frito en un puesto de pie en el mercado, servido con un poco de limón. El menú de Balausta demostró ser una introducción útil en los clásicos platos malagueños, como la ensalada de bacalao con naranjas y aceitunas y el gazpachuelo, una sopa de pescado que no tenía nada que ver con el gazpacho.

Kaleja, un restaurante en un callejón detrás del teatro romano, había estado abierto solo una semana, pero ya estaba disparando a toda máquina. Me senté a cenar en la cocina y el chef, el chico local Dani Carnero, me trajo calamares con mantequilla negra y estofado de cola de toro con achicoria, estos generosos sabores en parte son el resultado de la afición de Carnero por la parrilla de carbón y las cocciones a fuego lento.

Pero Málaga ofrece fiestas que no sean comestibles. Después de un día de recorrido por los museos de arte de primera línea, no podía decidir cuál era el que más admiraba. Todos estaban elegantemente alojados, uno en una antigua fábrica de tabaco, dos en mansiones con techos tallados con diseños arabescos y patios blancos con columnas de mármol. La Colección Thyssen, en el renacentista Palacio de Villalón, cambió de opinión sobre las pinturas andaluzas del siglo XIX que siempre había descartado como azucaradas y sentimentales. En el Museo Picasso, algunas de las primeras obras del artista me encantaron (como “Retrato de un hombre barbudo”, que pintó a los 14 años) y me intrigó la muestra de Calder-Picasso (hasta el 2 de febrero), que establece una conversación entre dos maestros modernos de la luz y la alegría de vivir.

El Museo Picasso, inaugurado en 2003 y renovado en 2017, ahora se encuentra entre los lugares más visitados de Andalucía.

Las tres gracias de Picasso

Con los grandes museos en mi haber, comencé con los más pequeños. Aquí también hubo sorpresas y delicias, ninguna mayor que la Colección Ifergan, inaugurada en 2018 por el empresario Vicente Jiménez Ifergan. El sarcófago brillantemente pintado que me saludó en la puerta fue solo el comienzo: más adentro, una cabeza egipcia momificada miraba desde un gabinete, sus párpados y cabello espeluznantemente intactos, y una habitación oscura en la parte trasera del museo albergaba un grupo de objetos raros y preciosos. Estatuas de barro fenicio.

Según la directora Ruth Garrido, este tesoro mágico fue descubierto en un naufragio en la costa del Líbano. Fue dispersado, pero el coleccionista lo volvió a montar, convirtiendo a Ifergan en la colección privada de arte fenicio más importante del mundo.

Málaga en general está en racha, eso es algo que nadie puede negar, pero el alcalde Francisco de la Torre me dijo que no había ambiciones para emular el auge turístico de Barcelona. “Lo que queremos es aumentar el turismo de” calidad “como proporción del conjunto”, dijo.

“Lo haremos descentralizando nuestra oferta turística geográficamente y atrayendo visitantes de países emergentes, que generalmente tienen un mayor poder adquisitivo. En cuanto a nuestros mercados existentes, utilizaremos el marketing digital para dirigirnos a aquellos visitantes potenciales que buscan calidad “.

Un domingo por la tarde, unos días antes del solsticio de invierno, la temperatura exterior había alcanzado los 23 ° C. Partiendo hacia el oeste en dirección a Torremolinos, me detuve para almorzar en Chiringuito María, uno de varios bares de playa que se encuentran a intervalos a lo largo de la Playa de la Misericordia.

El Paseo del Muelle en el puerto de Málaga © Getty

En la siguiente mesa estaba Pedro Aragón, un promotor inmobiliario que había conocido a Málaga durante sus años no reconstruidos. “El puerto era feo y gris. El casco antiguo estaba lleno de tráfico: automóviles y autobuses. La ciudad vivía de espaldas al mar ”, recordó.

En un día como este, la playa de Misericordia era un barrido limpio de arena impecable, pero no siempre fue así. Pedro le hizo señas a Rosi Cazorla, dueña del bar junto con su esposo Juan Manzano, para que me trajera una cerveza y unos boquerones fritos y me contara su historia de entonces y ahora.

Rosi me mostró una foto de este mismo chiringuito en la década de 1970, con su joven auto servicio detrás de la barra de madera. En aquellos días, la playa era un basurero, confió, y el paseo marítimo era una guarida de narcotraficantes y prostitutas. Incluso había una fundición de plomo detrás de la barra (todavía se puede ver la chimenea).

Rosi se sentó conmigo un rato, observando el feroz brillo del sol en el mar. “¡Cuánto mejor está todo ahora!”, Exclamó. “Málaga ha cambiado mucho, casi se siente como una ciudad diferente”.

Paul Richardson fue invitado del Palacio Solecio (se duplica desde unos 130 €). Para más información sobre visitar la ciudad, visite malagaturismo.com

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